Оказавшись в Грузии, я не могла понять, почему все те, кто там побывал, пишут сплошные дифирамбы, а уехав, почувствовала ностальгию и желание вернуться.
В целом эта поездка была не спортивная, а восстановительная. Прошлый год оказался насыщенным разным экшеном. Неделя скалолазания в Испании, традиционный майский Red Fox Elbrus Race, вело-альпинистский проект «Восемь вершин Доломит», Лендек-Здруй и Piolets d'Or, неделя велорогейнов в Финляндии.
После возвращения из Альп нам постоянно говорили, как мы похудели. Вот и решили завершить ушедший год, отправившись в гастрономический трип по Грузии: запасаться подкожными запасами для будущих экстремально-активных поездок.
Грузия – одно из мест, которое уже давно стояло в планах. Хотелось залезть на Тетнульд, подняться на Казбек или прокатиться через горные перевалы Грузии на велосипедах. Но в этот раз все это не сложилось. О поездке зимой даже не задумывалась. Но Настасья Юрьевна в качестве идеи, куда отправиться на Рождество, неожиданно предложила просто попутешествовать по Грузии. Вот мы и отправились – просто путешествовать.
Большую часть времени занимались посещением грузинских ресторанов, дегустацией местных блюд и вин. Конечно, не обошлось без культурной программы - пещеры Прометея, старинные храмы Мцхеты, посещение тифлисских бань. А еще колоритная ночёвка на грузинской винодельне.
Но душа экстремала не может обойтись без экшена даже в самой неспортивной поездке.
Тем более, что Рождество еще с детства ассоциируется с пушистым снегом, избушкой среди заснеженного леса, прыгающими по лесу зайчиками, косулями и прочим зверьём. Именно в таком окружении представляются Санта Клаус, Дед Мороз и прочие сказочные новогодние персонажи. В Тбилиси снег зимой не выпадает уже много лет, но Грузия – горная страна, а в горах снег бывает даже летом. Так что найти рождественский снег и рождественские приключения не составило особого труда.
В Боржоми ждала та самая зимняя рождественская сказка с пушистым снегом, который пришлось тропить сначала по щиколотку, а потом почти по колено, с избушкой, а точнее домиком рейнджеров, и выпрыгивающими на тропу косулями. К счастью других зверей – волков и медведей – за два дня не встретили. Медведи спали, а волки… ну, видимо, им еды и так хватает.
До Боржоми добрались достаточно быстро. Нам повезло, - смогли попасть на маршрутку, которая идет прямо из Кутаиси через Зестафони в Боржоми. Изначально предполагали, что придётся ехать с пересадкой в Хашури. В Боржоми заселились в забронированный гестхаус, который так и назывался House in Borjomi. К слову, в реальности он даже лучше, чем на фото. В солнечный день солнце заливает комнату через окно во всю стену. Этот дом оказался единственным по-настоящему тёплым, даже жарким, так что приходилось иногда отключать батареи.
Кидаем вещи, съедаем купленные по пути мандарины и хурму, а заодно и фрукты, принесённые хозяйкой, и отправляемся в турофис, в котором необходимо зарегистрироваться, чтобы свободно перемещаться по Боржоми-Харагаульскому национальному парку. Регистрация бесплатная, но обязательная, на случай, чтобы рейнджеры знали, где искать то, что останется от вас после попадания в лапы волков и медведей. Правда, девушка в офисе заверила, что медведи спят. Ну, а с волками разберёмся. Как говорил Маугли: «Мы с ними одной крови».
Спрашиваем, открыты ли хижины, и сможем ли мы там переночевать.
– Да, – получаем ответ, – ночёвка стоит 20 лари с человека.
– А печка есть?
У нас один спальник на двоих. Фаст-энд-лайт ведь, поэтому взяли с собой только легкий пуховый спальник Red Fox Yeti SR, который расстегивается как одеяло, и им можно укрыться.
– Печка есть, – отвечает девушка и начинает звонить рейнджерам, узнать насчёт дров.
Кладёт трубку и сообщает, что в обеих хижинах, где мы можем заночевать на том треке, который собираемся пойти, дрова есть, но нет топора. Топор кто-то украл.
Посовещавшись, оплачиваем ночёвку и берём в прокат два коврика.
Дальше начинается квест: найди в Боржоми топор. Спрашиваем у Лали, хозяйки гестхауса. Она показывает разделочный тесак для мяса.
– Только такой.
Качаем головами.
– Чурки он не расколет.
– На углу магазин канцтоваров. Там я видела топор, – говорит Лали.
Топор в магазине канцтоваров?! ЧуднО… но это же Грузия… Может, тут топоры в канцтоварах продают.
В магазине канцтоваров оказывается то ли рыболовный, то ли охотничий отдел. Спрашиваем топор.
– Зачем вам?
Начинаю объяснять, что… понимаете, мы идём в горы, а там… в хижине…
Настя толкает меня под локоть, и шепчет на ухо:
– Зачем ты это рассказываешь? Хочешь, чтобы к нам ночью гости пришли?
Хозяин прилавка перестаёт расспрашивать и отправляет своего помощника искать топор. После долгих поисков они находят где-то в самом низу под охотничьими ножами странный небольшой плоский топорик.
– Очень острый, – говорит хозяин прилавка. – У меня у самого такой в машине.
– А зачем он вам в машине? – тут уже я не сдерживаю любопытство.
– Всякое бывает, лёд расколоть, ветки порубить. Он отлично ветки рубит.
– Аааа…
Топорик выглядит сомнительно для рубки чурок, но другого варианта нет, так что берем его.
– А может, купим свечки? Рождество ведь, – говорю Насте.
– Мммм…
– Ой, а еще вот этот красный обруч на голову с оленьими рогами. Не сможем растопить печку, - наденем рога и будем прыгать всю ночь вокруг ёлки.
– Какой ёлки?
– Да что там, мало что ли в лесу ёлок?
Выкладываем на кассе топор, упаковку свечек и обруч с рогами. Еле сдерживаемся от смеха, представляя, как выглядит со стороны наш джентльменский набор в канцелярском магазине. Девушка, пробивая чек, долго сохраняет самообладание, но под конец не выдерживает и улыбается.
Лали ещё дала нам с собой флисовый плед и тонкое лёгкое одеяло. Так что, в любом случае, совсем уж холодная ночёвка не грозит.
Утром встаём до рассвета, так как световой день в декабре короткий, всего 9 часов. Задача-минимум – пройти круговой трек мимо горы Ломи (Lomismta, 2198 м) и провести рождественскую ночь в хижине. Задача-максимум – подняться на вершину Ломистмы. Вершина – это, конечно, громко сказано, по сути, большой холм. Но альпинистов вечно тянет найти какую-нибудь высшую точку, залезть на неё и взглянуть вниз на окружающий мир.
Гора Ломи (Lomismta, 2198 м)
От селения Ликани, начальной точки маршрута, до горы Ломи – 15 км с общим набором высоты 1370 м по навигатору. От развилки с указателями уходим по левой, более крутой тропе, чтобы возвращаться обратно по более пологой.
По пути нарезали березовой коры для растопки, так как газеты вчера вечером не смогли найти.
Сначала тропа слегка присыпана снежком, его постепенно становится всё больше.
Движемся по чьим-то следам, которые пока не успело замести. На очередной развилке следы уходят направо – обратно к Ликани, видимо, кто-то перед нами прошёл короткий 15-километровый трек по маркированной тропе №10.
Из описания. Зимний маршрут №10. Тропа для cнегоступинга длиной 15,5 км.
Нам же прямо, по синей маркированной тропе №1.
Из описания. №1. Тропа Николая Романова. Сквозной маршрут из Боржоми в Марелиси через гору Ломи (2198 м.) Длина — 43 километра, маршрут рассчитан на 3 дня. При хорошей погоде с вершины горы Ломи можно увидеть Большой Кавказский хребет и самую высокую в Европе вершину Эльбрус. (К слову, Эльбрус мы так и не увидели :)
До Марелиси мы не планируем идти, - дойдём до горы Ломи и вернёмся обратно в Ликани.
На развилке следы закончились, - пришлось дальше тропить самим. Несмотря на то, что основной подъём с набором 900 м преодолён, и GPS показывает, что до горы Ломи осталось всего 300 м набора, но дорога дальше идёт по холмам – то вверх, то вниз.
На нас лёгкие трекинговые ботинки, поверх которых я надела небольшие мультигоночные гамаши. А вот у Насти гамашей нет, поэтому тропить всю дорогу приходится мне, чтобы она не начерпала полные ботинки снега. Зато у неё более тяжёлый рюкзак. В отсутствие мужчин действует принцип – кто моложе, тот несёт больше :))))
В лесу ни души. Тишина. Только хруст шагов по снегу, да собственное дыхание. Иногда в этой тишине раздаются разные звуки – скрип деревьев, хлопанье крыльев, какие-то крики птиц. По пути рассматриваю следы зверей, дабы определить, с кем сегодня, возможно, предстоит столкнуться, но вокруг только следы косуль. Это успокаивает.
– Тут так много косуль, значит, волков не стоит опасаться.
– Почему?
– Потому что и без нас еды полно бегает.
А, вот и косули, выскочили на просеку и сразу быстро умчались, даже не сфоткались на память.
– Ты опасалась, что к нам гости из канцелярского магазина придут? – смеюсь, – Да какой нормальный грузин пойдет за 15 км по колено в снегу в неотапливаемую хижину ради двух девчонок, когда внизу этих девчонок целый Бакуриани?
Так, в легком бодром темпе с шутками и прибаутками за 5 часов доходим до туристической хижины под горой Ломи (Lomismta Shelter).
Световой день всего 9 часов, поэтому в запасе осталось четыре часа, если не хотим блуждать по лесу с фонарями. До вершины горы Ломи пара километров тропёжки и 300 м набора. Затем надо успеть дойти обратно 7-8 км: до развилки и дальше до хижины рейнджеров Читахеви.
Рядом с туристической хижиной Ломисмта очень живописненько, - потрясающий вид на долину и горные хребты. Но стены домика сделаны из тонких досок, а внутри одна большая комната, в которой расположено шесть двухъярусных кроватей и небольшая печка-буржуйка, которая явно не натопит все это пространство. Так что тут точно придётся водить всю ночь хоровод вокруг ёлки. Или печки.
А в домике рейнджеров Читахеви, по словам девушки из турофиса, четыре небольшие комнаты, и в каждой есть печка. Правда, работает из них только одна, но кроме нас всё равно никого больше нет.
Быстро перекусываем, пьем чай, оставляем рюкзаки в хижине и налегке идём наверх. Темп движения существенно падает из-за того, что приходится тропить. Снегоступы сейчас не помешали бы.
Вдобавок начался снегопад. Мелкие снежинки постепенно превращаются в огромные снежные хлопья, которые залепляют глаза и дыхательные пути.
Но всё равно весело. Ведь это как раз самая настоящая рождественская погода :)
Зона леса закончилась, выходим на открытое пространство. Тут фактически приходится рыть траншею в снегу. Вершины холмов в густом тумане и в пелене снегопада.
Догребли до пастушьего домика.
Время - 16 часов. Осталось два часа светлого времени.
«Погуляв» немного по плато в бесплотной надежде, что растянет и удастся сделать хорошие кадры, решаем назначить пастуший домик конечной точкой маршрута и поворачивать назад, чтобы успеть засветло дойти до домика рейнджеров Читахеви.
Спускаемся обратно к хижине. Пока гуляли, намело около 10 см свежего снега. Делаем по глотку чая из термоса, подметаем в домике снег, который осыпался с ботинок, и отправляемся в обратный путь.
Идти приходится быстро, так как времени мало. Дорога снова – то вверх, то вниз, а наши следы замело, приходится тропить заново. Тем не менее, меньше, чем за час, проходим четыре километра до развилки. Отсюда до домика рейнджеров, судя по карте, уже не далеко.
Начинает сказываться усталость. Мозг, дабы не затупить, отвлекается на красивые, просвечивающие сквозь деревья виды заката.
Снег прекратился, и сквозь тучи проглядывает заходящее солнце, разрисовывая зимнее небо неповторимыми пастельными лилово-голубыми красками. Наконец, указатель и поворот к домику рейнджеров. Дорога становится более утоптанной, хоть и заметена снегом, но очевидно, что тут более часто ходят. Взлёт на живописный пригорок и за ним… о, вот она – хижина, где мы сегодня ночуем.
Зелёный домик на опушке выглядит, как в рождественской сказке.
Фото: Ачико Беридзе
У нас не получилось так сказочно сфотографировать, поэтому позаимствовала фото Ачико Беридзе, выложенное на странице парка Боржоми-Харагаули в Фейсбуке.
Итого мы сегодня прошли 23 км или чуть больше и набрали в общей сложности около полутора тысяч метров. Позитивный день.
Первым делом – дрова. Настя достаёт топор и пытается расколоть первую чурку. Безрезультатно. Топорище застревает в дереве и не раскалывает его. Ещё несколько попыток разными способами – то колотя по топору другой чуркой, то переворачивая и ударяя обухом, которого у этого топорика даже нет, вместо него какой-то крючок.
Становится очевидно, что все усилия бесполезны. Этот топорик не сможет расколоть даже тонкую чурку, потому что он плоский, чтобы расколоть – нужен клин.
– Прекращаем. Пока окончательно не стемнело, лучше набрать в лесу веток.
Понимаю, что обычные сухие ветки и хворост для печки – это не серьезно, разве только на растопку. Что же делать? Обхожу вокруг хижины, окидывая взглядом окрестности. Ура! Неподалёку в снегу валяются большие поваленные деревья, а из столов торчат сухие толстые ветви. Беру топорик и пробираюсь к ним. Деревья лежат в глубоком снегу, поэтому подбираться приходится осторожно, чтобы не провалиться глубоко между ветвей, под которыми иногда пустота, а сверху снежные мосты.
Вспоминая, как орудуют топором дровосеки, валящие с помощью него целые толстые деревья, начинаю так же отрубать ветки. Сначала тонкие и небольшие. Настя тут же их уносит и начинает разводить огонь.
Для срубания веток топорик больше подходит, чем для колки чурок. Он действительно острый и легко рубит, только щепки летят, даже рука не сильно устает. Осмелев, добираюсь до более толстых ветвей – толщиной с хорошее полешко. Так увлеклась этим занятием, что не заметила как стало совсем темно.
– Хватит, пошли, я уже растопила печку.
– Погоди, вот еще хорошая толстая ветка. Лучше сразу побольше нарубить, чтобы потом не ходить за дровами.
Наконец, собираем урожай и тащим к дому, чтобы там порубить на маленькие чурочки. У Насти более ловко получается порубить ветви на короткие полешки. Она показывает способ, которому научил один её знакомый польский пан. Прикольно.
Теперь начинается борьба с печкой. Ветки хоть и с сухих поваленных деревьев, но промёрзшие, поэтому не хотят разгораться. Не вмешиваюсь в колдовской процесс, а начинаю разбирать вещи. Пока Настя воюет с огнем, переодеваю промокшую за день от пота термуху. Это важно: если не удастся хорошо натопить, то организму не придётся тратить лишнюю энергию, чтобы высушить на теле мокрую термофутболку.
Несмотря на то, что переоделась в сухую одежду и надела пуховку, всё равно легкий озноб, потому что весь день без горячей еды.
Через пару часов женское упорство победило, и мы сидим около горящей печки, в которой вовсю потрескивают дрова, а около неё сушатся остальные полешки.
Находим чайничек, ставим на печку кипятить воду.
– Вот только не на чем подогреть сосиски, – сетует Настя в поисках чего-то, на что можно нанизать эти сосиски.
– Эврика, – подскакиваю, – у меня же с собой металлические палочки для еды.
Вот он, плюс традиционных корейских металлических палочек в отличие от японских деревянных – ими не только можно есть, но и нанизать на них сосиски как на маленький шампур. Корейцы и японцы содрогнулись бы от такого варварства, но у нас выхода нет. Нанизываем сосиски на палочки и засовываем их прямо в печку.
Класс! Горяченькие!
После еды и выпитого вина организм согревается, озноб прекращается.
- Иди, иди скорее сюда, – заглядывая с улицы через дверь, кричит Настя, которая ушла туда за очередной партией дров. – Смотри.
Оборачиваюсь – лунища. Большая и круглая. Заливает всю долину внизу и заснеженные сосны и ели своим лунным светом.
– Мне показалось сначала, что это фары машины, – говорит Настя. – Только откуда тут машине взяться.
Пока смотрю на луну, вижу далеко внизу огоньки. Кажется, что какие-то люди с фонарями идут к нам. Долго присматриваюсь.
– Думаешь, к нам идут?
– Нет, вроде огоньки статичные.
Видимо, это огни в домах Ликани или каком-то другом поселке. Ночью трудно сориентироваться, что в какой стороне находится.
– Может, это рейнджеры? Решили посмотреть, не загибаются ли тут две девчонки одни.
– Думаю, сегодня никто не придет. Разве что завтра.
– Надеюсь! Гости нам ночью ни к чему.
В домике становится комфортно. У этой хижины стены более толстые, и в окнах – стеклопакеты, так что она удерживает тепло. Хотя ночью, когда перестанем топить буржуйку, станет холодно.
Достаём спальник и одеяло, которое дала Лали.
Пора спать.
Хорошо засыпать под треск поленьев в печке. Тепло.
Проваливаюсь в сон, но просыпаюсь от шуршания пакетов. Бли-и-ин, забыли убрать продукты со стола. Тут же, наверняка, мыши живут.
Приходится встать, убрать хлеб, хачапури и остатки сосисок. Заодно накладываю полную печку самых толстых полешек, пока она не до конца прогорела.
Утром, еще в темноте, Настя порывается встать, растопить снова печку, чтобы завтракать и собираться в тепле. Останавливаю ее, потому что и так не сильно холодно.
Спим до рассвета. Потом ещё некоторое время валяемся. Вставать не хочется. Так хорошо.
Но всё же надо двигаться дальше. Потихоньку раскачиваемся.
Настя пробует растопить печку, но бросает это занятие. Чай в термос залит с вечера, сосиски можно доесть холодными. Надо двигаться вниз, так как сегодня хотим успеть искупаться в горячих источниках.
До Ликани от хижины рейнджеров Читахеви 7,5 км, в основном спуск. Поэтому доходим достаточно быстро, часа на полтора быстрее, чем указано на табличках. Мы с Настасьей Юрьевной привыкли к описаниям в итальянских гайдбуках, где время подхода и прохождения маршрута заложено на «лосей» и нужно умножать на полтора. Здесь, в грузинских описаниях, наоборот, время сильно преувеличено, не сильно напрягаясь, мы шли в полтора раза быстрее.
На спуске встречаем компанию – парень с девушкой, лошади и с ними гид. Здороваемся. Оборачиваются, на лицах растерянность, видимо, не ожидали кого-то встретить зимой в лесу.
– Hello.
Улыбаются.
Гид что-то невнятно произносит. Вид у него почему-то замученный. Ну, наше разрешение он не спросил, поэтому проходим мимо.
- Я же говорила, что сегодня можем кого-нибудь встретить, – смеется Настя.
Добравшись до Боржоми, прямо с рюкзаками идем в кафе недалеко от нашего гестхауса. Съедаем: я – харчо, а Настя - тарелку какого-то другого грузинского супа.
Теперь можно кинуть вещи и отправиться к горячим серным источникам. По пути отвозим арендованные коврики в турофис и снимаем контрольный срок.
К слову, в горячих источниках, как и в пещерах Прометея, мы снова были одни. Видимо, мало желающих купаться в такую погоду.
На этом «спортивная» часть поездки выполнена. Оставшиеся два дня ходим по старинным храмам, тифлисским баням, дегустируем домашнее грузинское вино и предаемся чревоугодию в Мцхете и Тбилиси :)
PS. Мы всё больше предпочитаем путешествовать налегке, будь то спортивный проект или обычный трип. В этом нам помогает технологичная экипировка Red Fox. Подробнее о вещах, которые мы взяли в Грузию и которые существенно облегчили наше путешествие, сделав его легким и беззаботным, я расскажу в блоге на сайте «Планета Спорт».
Автор: Ирина Морозова
