Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/puteshestvie_po_kryshe_karelii
Этим летом спортивно-туристический клуб для незрячих людей «Масштаб плюс», поддерживаемый компанией Red Fox, провёл паралимпийскую экспедицию. За четыре дня участники экспедиции прошли 100 км и совершили восхождение на гору Нуорунен. Этот проект входит в программу клуба «Северо-Западный Венец России», предполагающую восхождения на высшие точки Северо-Западного региона.
Клуб «Моя Планета» узнал о деталях этого путешествия у руководителя «Масштаб плюс» Андрея Гостева:
Долгое время я думал, что высшая точка республики Карелия находится на горе Воттоваара (417м), скальный массив Западно-Карельской возвышенности в Муезерском районе. Однако, когда наш клуб «Масштаб плюс» сформулировал новую концепцию проекта Северо-Западный венец России, предполагающий подъём на все высшие точки региона, выяснилось, что это не так. Многие вершины находятся в национальных парках или заповедниках. Так и главная вершина республики Карелии находится в национальном поярке Паанаярви – это гора Нуорунен (576м)- высочайшая вершина Финляндских гор, к Югу от полярного круга в Лоухском районе. Это обстоятельство и послужило необходимостью закрыть этот гештальт.
Панаярве – самый север Карелии. По сути это «Русская Лапландия». На самом деле, больших площадей старых лесов пешей досягаемости в России осталось совсем немного. В Карелии они сохранились благодаря наличию обширной пограничной зоны, где в советское время была по большей части свёрнута хозяйственная деятельность.
Когда прорабатывали проект Летней Паралимпийской экспедиции, выяснили, что такая удалённость предполагает сложный доброс к месту старта. Сейчас по Росси ходят двухэтажные поезда. С одной стороны это прогресс, но есть нюансы. На первом уровне места в купе больше. И это очевидно ощущаешь, когда у тебя верхняя полка. Билеты же лучше брать и верх, и низ, потому что в этом случае есть уверенность, что ваш большой рюкзак разместится под нижней полкой. Стоимость то же разная, в зависимости от того какое место вы занимаете. Мы брали в июне низ за 3500, верх 2000руб. Поезд от СПб до Лоухи идёт 16 часов. Притомившиеся от городской жизни люди успевают выспаться перед походом. От станции Лоухи существует два варианта продолжения пути и доезда до посёлка Пяозерский. Первый самый элементарный на такси, стоимость такой услуги колеблется от 2000 до 4000руб. для команды, и это приемлемо. Второй вариант более бюджетный, но и более сложный. От Петрозаводска до Пяозерский два раза в неделю ходит частный рейсовый автобус, на который необходимо заранее бронировать места. Телефон перевозчика можно отыскать в сети Интернет. В этом случае ваши расходы составят 300 рублей, и появится чудесная возможность ознакомиться с достопримечательностями Лоухи до прибытия автобуса (мы ждали 5 часов).
Выгрузились с рюкзаками в Лоухи. Вокзал оказался очень уютным, а пограничники доброжелательными. У нас проверили документы и выпустили в город.
Мы оказались в суровых условиях русского севера. По всем метеосводкам в день нашего прибытия прогнозировалось выпадение месячной нормы осадков, дневная температура +7°C , а ночная+6°C. Моросил дождь, порывистый ветер навевал холод. Сомнительное удовольствие?! Но мы были готовы! Заблаговременно подготовили снаряжение для таких непростых погодных условий.
В городе посетили немногочисленные достопримечательности, магазины и самое главное отыскали остановку маршрутки. Пообедали на вокзале домашними запасами и тут звонок водителя, с известием о том, что он задерживается ещё на 2 часа, что нас, конечно, не обрадовало и встревожило. А вот когда в обозначенное время оказались в тёплой маршрутке, то и настроение улучшилось.
До следующего пункта ещё 111 километров. Время в пути 3 часа. Дорога грунтовая, так называемый в среде велосипедистов карельский серпантин. То подъем в гору, то спуск. Как поётся в песне: « …Вот, новый поворот, и мотор ревёт, что он нам несёт…». А за окном бескрайние леса, поля, болота и «Серые глаза озёр». Хорошо, что там Белые ночи. Кажется, что день бесконечен.
Снова проверка документов, уточнение цели прибытия, и наконец, открывается шлагбаум в погранзону. Договорились с водителем маршрутки об обратной дороге. Он записал наши данные себе в блокнотик.
Пяозерский посёлок достаточно крупный, есть гостиница, магазины и хороший стадион, сохранилась старая финская застройка. Визит-центр национального парка «Паанаярви» располагается на берегу живописного озера Тухка. На его берегу планируем остановиться на ночлег и поставить палатки.
В визит-центре нам провели инструктаж о правилах поведения на территории и выдали качественную карту парка со всеми необходимыми нам стоянками.
Из неё мы узнали про 10 разработанных туристских маршрутов. Некоторые из маршрутов доступны лишь в зимнее время, например снегоходный «Большой олений круг».
Мы оплатили услуги пребывания и проезд. Посетили музей Природы, качественные экспозиции дали нам первичное представление о Национальном парке. Мы были приятно удивлены присутствию большого количества тактильных макетов – горы Кивакка, Сейда (сооружение из камней), деревянная лодка местных жителей и др.
График работы Понедельник — пятница с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00). Выходные дни: суббота, воскресенье.
Туристы, которые сделали предварительную заявку, и их заезд выпадает на субботу или воскресенье, также оформляются в визит-центре с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00).
На сайте парка можно ознакомиться подробнее - https://paanajarvi-park.com/stoimost/
В итоге мы заплатили следующее – в парке 6600руб. подброс в одну сторону и 6600 обратно, нахождении в парке 3 ночёвки 780*3 *50% только за Серёжу, т.к. мне бесплатно, а у него льгота 50% = 1170руб. за автобус на двоих туда-обратно 1160руб. Ж/д билеты из СПб и обратно 11400руб. Всего 26930руб на двоих. Из этого можно сделать вывод, что приехать на личном автотранспорте будет экономичнее и быстрее, при условии готовности автотранспортного средства к условиям бездорожья. По навигатору получилось 1140км и 16 часов пути из СПб.
В парке можно обнаружить рельефную карту, выполненную из фанеры, по которой можно изучить тактильно, получить информацию об основных достопримечательностях, как расположены основные реки и озёра относительно главной дороги.
К визит-центру подали УАЗ Патриот, который отвёз нас к началу пешеходного маршрута - восхождение на гору Нуронен.
Не доезжая до кордона заповедника, налево уходит дорога - старый торговый путь в Финляндию, ныне превратившийся в 20-километровую тропу, ведущую к самой высокой карельской вершине. У начала тропы стоит указатель, тропа достаточно нахожена и качественно маркирована километровыми столбиками. Много информационных стендов.
Тропа идёт через старый лес, петляет вокруг многочисленных каменных глыб, озёр и болот, пересекает бывшую границу СССР и Финляндии, сдвинутую здесь на несколько десятков километров и пару полян в лесу - бывшие финские хутора. Здесь помимо сильнопересечённой местности и естественных преград в виде растущих на тропе маленьких деревцев, ветки которых иногда «прилетают по голове», грязевой жижи, камней и корней, встречаются мостки (деревянные лежни).
С одной стороны, это удобно, ведь они проложены через каждый ручеёк, речушку, болотце и болотище, с другой страны, появляются ступеньки. Когда мосточки в две досочки, а лучше ещё и три, то скорость возрастает, а когда появляются ступенчатые подъёмы и спуски, то скорость падает. Если у человека зрение слабое или оно отсутствует, то трудно понять, где находится край ступени, они начинаются или заканчиваются. В современных городских условиях можно встретить и рельефную плитку, и специальную жёлтую маркировку обозначающий начало и конец лестничного марша.
В природных условиях снова отлично зарекомендовали себя трекинговые палки, которые позволяют держать равновесие с упором на мох и болотную растительность радом с мостками. И, главное! можно использовать их как щуп. Ведёшь палкой по поверхности мостка - если понижение, то шаг вниз, если она упирается, то шаг наверх. В этой связи желательны волонтёры, которые с помощью звуковых подсказок помогут преодолеть маршрут.
По причине большого количества осадков некоторые мостки под нашим весом оказывались под водой. В сапогах хорошо ощущаются досочки, а вот если вдруг случайно наступишь мимо, то уровень воды не по щиколотку, а уже выше колена. Поэтому важно, идти след в след по параллельным досочкам. Если же деревянный лежень узкий и уходит под воду, то идём приставным шагом. Ценен опыт по переходу с одной болотной кочки на другую. Ведь такой этап даже включён в соревнования по спортивному туризму среди людей с ограниченными возможностями.
На 12 километре маршрута у озера расположена стоянка с настилом под палатку, оборудованным костровищем, котлами и чайником, дровяником с сухими поленьями, топором и столиком со скамейками под крышей. Туалет типа домик. Здесь можно поставить лагерь и налегке в этот день сходить на гору.
Настоящее счастье туриста - это, когда сбрасываешь большой рюкзак. С небольшим штурмовым рюкзачком, в котором находится самое необходимое снаряжение, словно на крыльях взлетаешь на вершину, и окружающая природа ещё больше вдохновляет и радует. Главное не расслабляться, так как препятствия всё же остаются. И вот он самый волнительный момент, когда ты оказываешься на самой высокой крыше Карелии. Нам исключительно везёт. Солнце выходит из-за тучи и как главный судья фиксирует наш результат. А сильный холодный ветер, словно страстный болельщик, поддерживает на финише. С высоты открываются невероятные панорамы и дали. Говорят, что и Финляндию отсюда видно. В целом, очень интересна информация о людях, которые населяли эти уединённые и суровые места. Эта информация размещена на стендах по тропе. Характерными для этих мест являются тёмные ели, которые как великаны возвышаются над тундровым лесом, что так же отражено на эмблеме национального парка.
На условном закате Белых ночей возвратились на стоянку для ночлега. Здесь встречаем молодых туристов – романтиков из Санкт-Петербурга. Прочитав в сети Интернет, где находится главная вершина Карелии, они на личном легковом автомобиле прибыли в Панаярве. Машину оставил на дороге и на легке отправились на гору, чтобы на закате дня оказаться наверху и встретить там рассвет. Однако сапог у них не было. Городские кроссовки насквозь промокли. Такую обувь на костре просушить фактически невозможно, тем более что, она все равно промокнет, а по ощущениям в те дни даже вода в озере была теплее, чем земля. Хоть ребята и отогрелись у костра, мы посоветовали им одеть полиэтиленовые пакеты на сухие носки. Такое решение проблемы мы испытали раньше на себе, и оно показало высокую эффективность. Ноги остаются совершенно сухими в любой мороз, дождь, в любой обуви. Немаловажно, что не требовались дополнительные затраты средств и усилий.
В районе 10 часов вечера мы благословили их на восхождение. Идеалисты отправились к своей мечте. Мы накололи для них побольше дров на обратный путь. Сами же погрузились в глубокий сон и проснулись утром под разноголосье птиц. Палатка ребят отсутствовала, и дрова сожжены. Мы даже не слышали, как они вернулись в лагерь, сложили палатку и интеллигентно ушли, не побеспокоив наш сон. Хочется верить, что первый опыт положительно повлияет на планирование дальнейших путешествий. И при наличии ярких экстремальных впечатлений никто из них не простудится.
Утром собрали лагерь, до следующей стоянки надо пройти под рюкзаком 17 километров. Эйфория от природных красот немного спала. Мы стали больше обращать внимание на маленькие неудобства и проблемы в виде атакующих комаров и появлению первых натёртостей и побаливаний. Вообще возникла такая пасмурность, что было мало контрастов, поэтому зрение работало совсем плохо.
Шли не быстро и для безопасности бдительно. От этого и усталости как- то больше накопилось. Зато на кордоне комендант Павел нас приветил и огорошил отличным предложением: «Вам к какому часу баньку истопить?».
Хорошо!!! Все задачи выполнены. И перед сном появляется уникальная возможность искупаться в студёном озере, от души попариться в бане. Ошеломительный восторг и все тут!!!
Поутру приток сил, тонус и бодрость. Молодцы, как огурцы! И снова в путь.
Семь километров до следующей важной достопримечательности горы Кивакка. По дороге идётся в 2 раза быстрее, чем по тропе. Через полтора часа мы у начала маршрута. Здесь тоже есть стоянка, но поддонов для палаток нет. Встречаем снова петербуржцев. На этот раз велосипедистов. Они стартовали в Лоухи. У одного из них травма ноги, поэтому в таком аварийном режиме туристы вынуждено заночевали тут. Поговорили, предложили свои варианты выхода из похода. Но они сами решили свои проблемы. В общем, мир тесен, спортивное сообщество тем более.
Оставив рюкзаки в надёжном месте, отправились на самый доступный маршрут национального парка. Общая протяжённость туда и обратно составляет около десяти километров. По времени можно уложиться в четыре часа. Снова появляются деревянные лежни, а в середине добавятся ещё и крутые лестницы с перилами, за которые можно придерживаться. Снова узнаем много интересной информации. Примерно посередине маршрута, у ручья с небольшим водопадиком, сооружена площадка для отдыха со столом и лавочкой. Обязательно стоит посидеть, даже если не устали. Просто послушать, как журчит вода и шумит ветер в кронах деревьев. Приятное, умиротворяющее место…
Так же, как и на Нуорунен, по мере подъёма меняется растительность от тайги к берёзовому криволесью и горной тундре. На вершине горы есть мелкие озёра, образовавшиеся в разломах.
Кивакка — третья по высоте вершина Карелии — высота 499 метров. По мере приближения к вершине, открываться прекрасные виды на гору Нуорунен, Пяозеро, порог Киваккакоски, реку Оланга, урочище Вартиолампи и вершину Пяйнур.
Особую чистоту и экологичность этих месть подчёркивает наличие мхов и лишайников. Так мы встретили свисающую с веток растительность, выглядевшую как седая борода. Попробовали её на вкус, она оказалась горьковатой, но с лимончиком, очень даже ничего.
Полное название горы — Киваккатунтури (каменный, баба, сопка). Нетрудно догадаться, что название горы имеет простое значение — «сопка каменной бабы».
На вершине, мы усиленно искали эту женщину «Шерше ля Фам» , но даже в нашем богатом воображении не могли представить, что это камень и есть та голова. Проходили много раз мимо этого камня, и думали, что не нашли АККУ. Чтобы разглядеть в нём даму, надо обладать воистину богатой фантазией.
На вершине так же находится Поклонный крест.
Спустились к подножию горы, отдохнули, почаёвничали и снова на марше. Через десять километров следующая стоянка. К 18 часам оказались на Оланге. Это река, которая вытекает из озера Панаярве, она очень стремительна с быстрым течением. Когда весна и половодье видно, что она набирает силу и становится очень бурной, это особенно видно по мосту, который постоянно укрепляют для особой надёжности.
Встретили коменданта Татьяну Егоровну. Она разместила нас, расспросила, приголубила. Через некоторое время приносит в котелочке ушицу из красной рыбки, да с хлебушком. Люди уезжают, оставляют продукты хорошие, а я вот их людям добрым пристраиваю. Вот ведь, и сила оказалась в таком дивном супе! Желание появилось пройти ещё сверх нормы 13 километриков, прикоснуться к главной жемчужине парка - озеру Паанаярви.
Дрога отличная. Открываются живописные виды на реку и её высокие берега. Само озеро, вытянутое по форме, его можно сравнит с Байкалом в миниатюре. По озеру ходит экскурсионный пароходик. Здесь сильно распространены пешеходно-водные маршруты. Можно взять лодку в аренду, походить по озеру, половить рыбку, ведь это рыбный край. Однако лов рыбы строго по лицензии и по правилам. Также в этом уголке парка можно арендовать домик и хорошо провести время. Озеро впечатляет и поэтому в следующий раз будет интересно познакомиться с ним с водной поверхности, а то и даже искупаться в нём. В итоге за третий ходовой день прошли сорок километров. И снова бонус тёплая вода в бане. Ужин. Усталые, сытые и довольные, под релаксирующий шум реки, уснули без задних ног.
Утром 4 дня отправились по дороге к водопаду Киваккакоски. Приятным бонусом стало то обстоятельство, что рюкзаки оставили у коменданта, и финальный ходовой день прошёл налегке. Погода отличная не жаркая, дорога превосходная - грунтовая. От этого и 18 километров кажутся не такими трудными. По дороге разглядываем информационные стенды, получаем знания и параллельно отдыхаем. Вот и Вартиолампи – урочище, здесь была деревня с интересной историей! Сложно представить, что раньше здесь жили люди. Удивительно как быстро время стирает следы цивилизации. Сейчас место, где раньше стояла деревня – это красивый луг, на котором растёт множество видов разных трав и цветов, а также здесь построили базу экологического лагеря.
С начала как-то не сразу было заметно, то о чем говорила нам комендант базы: «Эта поляна сейчас полностью покрыта жёлтыми цветами: купальщицей и лютиком». В процессе исследования местности обнаружили, что это действительно так и здесь очень красиво.
Ещё интересный факт. Мы приехали в парк в середине июня, а здесь цветёт черёмуха. У нас она цветёт в середине мая. Это говорит о том, что забрались мы очень далеко на север. Лето здесь короткое и быстротечное.
В деревне есть музей деревенского быта. В нём есть предметы, с которыми можно тактильно ознакомиться - плуг, борона и т.п., много информационных стендов, которые дают представление о жизни деревни и особенностях Карельской культуры 19 -20 веков.
На территории базы можно увидеть схему бывшей деревни: что где располагалось и даже увидеть планировку домов. Есть деревянный гостевой домик, где можно переночевать. Периодически в Урочище проходят дни Карельской культуры.
Деревня стоит на берегу реки Оланга. Из неё открывается вид на священную гору Кивакка. Здесь есть и деревянный вигвам, в котором можно передохнуть.
В пешеходной близости от деревни находятся много хуторов, где есть уютные гостевые дома. Однако важно учитывать, что в парке нет электричества. Есть, конечно, дизель-генераторы, которые включаются вечером на час. Поэтому при посещении парка это надо учитывать.
От Вартиолампи идёт тропа до водопада Киваккакоски по старой дороге. Протяжённость маршрута около 5 км в одну сторону. Сырые места в лесу заботливо проложены мостками из брёвен, через полчаса ходьбы уже слышен шум водопада. Тропинка становится все более каменистая, и вот выходим к нагромождению камней, они везде, и в лесу, и в реке. Огромные валуны снова заставляют быть внимательными и осторожными.
В середине маршрута открывается вид на красивейший Иванов порог. Здесь можно увидеть два огромных мельничных жернова.
«Киваккакоски» — это самый мощный нерегулируемый порог в Карелии. Перепад воды составляет 12 метров. Он великолепен в любое время года. В начале двадцатого века, когда по порогу сплавляли бревна, здесь была построена каменная дамба. Эта дамба стоит и сейчас, но мы её не нашли.
Вдоволь насладившись природной водной феерией, отправились в обратную дорогу. Из деревни нас забирал сотрудник Национального парка. Усталые и счастливые сели в УАЗик. У коменданта забрали наши рюкзаки и оправились в обратный путь по той же схеме.
Маршрут рассчитан на людей разного возраста и разного уровня подготовки. Мы прошли 100 километров за 4 дня. Для начинающих, я порекомендовал бы планировать такой маршрут на 5-6 ходовых дней.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья необходимо учесть нюансы, которые выявила наша экспертиза доступности Национального парка. Качественно и заранее продумать маршрут. Для прохождения незрячими по маршруту желательны волонтёры и расчёта одного, а лучше двух на одного подопечного в зависимости от опыта путешествий группы.
Для прохождения маршрута до Нуорунен планировать не два, как у нас, а три ходовых дня (от начала тропы до стоянки – 1 день, от стоянки до вершины и обратно – 2 день, от стоянки до кордона – 3 день).
В парке особенно комфортно себя ощущаешь, если есть с собой резиновые сапоги, дождевики и накомарники, ведь опытные путешественники говорят, что нет плохой погоды, а есть плохое снаряжение».
