Источник: https://rusclimbing.ru/
4 марта стартовал новый сезон у сильнейших скалолазов страны. Второй раз подряд его открыла Тюмень. Здесь прошли Кубок России по скалолазанию в дисциплине «скорость» и Всероссийские соревнования по скалолазанию в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг».
Первыми медали разыграли представители дисциплины «лазание на скорость» в рамках Кубка России. У женщин основная борьба развернулась между Екатериной Баращук (Тюменская область) и Елизаветой Ивановой (Свердловская область). В финале, сойдясь лицом к лицу, спортсменки выдали очень зрелищный забег. Его развязку болельщики встретили овациями - на секундомере победительницы Екатерины Баращук зелёным светом загорелась шестёрка - 6,935. Она обновила рекорд России, впервые выйдя из семи секунд на официальных соревнованиях. Отличное время продемонстрировала и Елизавета - 7,056. Она завершила этот день с серебром. В забеге за бронзу победу одержала Камилла Кушаева (Башкортостан).
Мужской турнир в рамках Кубка России преподнёс массу сюрпризов. Места на пьедестале уверенно заняли молодые спортсмены: Максим Рыжов (Свердловская область), Кирилл Колдомов (Свердловская область), Михаил Мартынов (Пензенская область).
Что касается рекордов, у мужчин лучшее время показал Александр Шиков (Тюменская область). Пройдя через срыв и фальстарт, к заключительному забегу он выбил на секундомере 5,686. Второе место у Петра Землякова (Тюменская область) - 5,739. Самой быстрой оказалась третья попытка. В двух из забегов он не долез до верха. Третью ступень пьедестала занял Максим Рыжов (Свердловская область). Самым успешным оказался заключительный забег - 5,779.
У женщин лучшее время дня показала Елизавета Иванова (Свердловская область). Со своего личного рекорда, установленного накануне, она сняла ещё две сотых - 7,038. Второй результат у Екатерины Баращук (Тюменская область) - 7,117. Самой быстрой для неё оказался третья попытка. Третье место заняла Юлия Каплина (Тюменская область) - 7,390.
Следом за скоростниками в борьбу за первые награды вступили представители дисциплины «лазание на трудность», среди которых и универсальный спортсмен команды Red Fox/ Kayland/ Rock Empire Вадим Мальщуков. Параллельно у Вадима проходит ледолазный сезон, где он недавно завоевал чемпионское звание.
6 марта прошёл финал Всероссийских соревнований по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность». Владислав Шевченко (Москва) уверенно выбрался на самую верхнюю плоскость скалодрома и сделал на четыре перехвата больше - 30+. Ещё выше забрался Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург). Его попытка остановилась на 34 перехватах. К тому моменту подошёл к концу лимит времени - 6 минут, которые даются каждому претенденту на свою попытку. Этот пролаз в итоге оказался чемпионским. Шевченко взял серебро. А бронза у завершавшего раунд Егора Дулуба (Калининградская область) - на его счету 28 перехватов.
У женщин на пьедестале тоже оказалась главный фаворит. Динаре Фахритдиновой (ЯНАО) практически удалось показать максимум. Чемпионка Европы коснулась топа в прыжке, но сорвалась с него. Итог - 36+. Победу представительница арктического региона обеспечила себе уже задолго до этого - остальные претендентки сорвались гораздо ниже. Серебряную медаль завоевала Дарья Мезенцева (Новосибирская область), она сделала на 11 перехватов меньше - 25+. Ещё на зацеп меньше в активе бронзового призёра Екатерины Киприяновой (Санкт-Петербург) - 24+.
8 марта состоялись финалы Всероссийских соревнований по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». У женщин Анастасия Зайкова (Новосибирская область), сделав флеш на заключительном маршруте на положительной плоскости, сняла вопрос о чемпионстве. Серебряная медаль на счету Екатерины Киприяновой (Санкт-Петербург). Она вылезла все четыре трассы за 9 попыток против 7 у Зайковой. Бронзовым призёром стала Ирина Кузьменко (Санкт-Петербург). Она сделала четыре топа за 10 попыток.
Последний комплект медалей разыграли мужчины. В финале выступили шесть сильнейших претендентов. Моду в решающем раунде диктовали три представителя Санкт-Петербурга, которые в итоге и заняли весь пьедестал. Максимально легко с маршрутами справлялся Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Серебряным призёром стал Вадим Тимонов (Санкт-Петербург). На его счету три топа и четыре зоны. Бронза у Константина Митина (Санкт-Петербург). Ему не покорилась трасса на положительной плоскости.
Поздравляем всех победителей и призёров с успешным завершением соревнований!
Компания Red Fox - официальный партнёр Федерации скалолазания России
Компания Red Fox - официальный партнёр Кубка России и Всероссийских соревнований по скалолазанию
